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服装材料知识

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服装材料知识

 

第一章 纺织原料及原料鉴别
纤维分类
天然纤维——植物纤维(纤维素纤维) →棉
→麻
—— 动物纤维(蛋白质纤维) →毛
→丝
化学纤维——化学纤维素纤维(人造纤维):主要指人造丝、人造棉和人造毛
——合成纤维→涤纶 PET / POLYESTER
→丙纶 PP
→腈纶 ACRYLIC
→锦纶 POLYAMIDE / NYLON
→氨纶 SPANDEX(也叫弹性纤维)
一、棉花
棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。
(一)棉纤维的分类:
(1)细绒棉:又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉,我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。
(2)长绒棉:也叫埃及棉,又叫海岛棉,棉花又白又细又长,光泽又好,是最优棉。一般用于高档织物。
和细绒棉相比,有以下几个特点:比细绒棉更细更长,其纤维长度一般都大于33mm,可达60-70mm;比细绒棉更柔软,更滑爽;能纺棉的棉的支数更高。
(二)特点
横截面为腰形状,内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维,纤维上富含油脂。
几种常见的特殊棉:
脱脂棉(医用),
丝光棉(棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理,使棉纤维内的空腔缩小,纤维表面膨胀,变成圆形, 反射能力,增加光泽),
生态棉(原指天然棉,现在一般指超细化纤棉,用于超细化纤纤维无纺布),
原色棉(在土壤中加入某种颜料,棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。目前成功开发和种植的只有绿色、棕色),
环保棉(控制甲醛含量在一定程度下的棉花)。
(三)鉴别方法
棉、麻、粘胶(人造棉、人造丝、人造毛)燃烧都很迅速,并伴有烧纸的味道。
二、麻
常用的麻分苎麻、亚麻两种。麻一般较硬,用次氧酸(氧漂)浸泡后可使麻稍微变软。
麻纤维密度高,横截面、外观都与棉相似。
鉴别方法:外观上直接鉴别的话,麻布的疵点较多。棉布较平整,少疵点和结子。从布的均匀度而言,人造棉的均匀度最好,光泽最亮,棉次之,麻最差。
三、粘胶
英文叫VISCO,或者RAYON。成分也是纤维素纤维,同棉、麻。
是利用纺棉时的下脚料,棉籽上的轧下来的绒毛(最细最软),以及碎布用化学助剂溶解成浆粕后再重新纺丝。若是长丝,就是人造丝;切成棉花长短(25-33mm)的话,就是人造棉;若是长度大于57mm,再纺粗一点,就是人造毛。
四、毛
毛属于蛋白质纤维。毛的后处理工艺分抓毛和剪毛两种。
羊绒是指刚刚长出来的新毛,更细,更软,价格更昂贵。
羊毛的特点:是蛋白质纤维,所以烧出的味道同烧头发味;纤维表面成鳞片状,鳞片也是蛋白质,较硬,且在纤维上是成倒鳞片状态。(所以羊毛衫不能放入洗衣机洗,会缩绒)
马海毛,原指安哥拉山羊毛,特点是纤维卷屈度大。(卷屈度越高,蓬松度越好,手感,弹性,柔软度都会增强,起到了很好的恒温保暖效果。)但是现在的马海毛大量是化纤的仿马海毛。
五、真丝
也是蛋白质纤维,真丝分家蚕丝和野蚕丝两种,野蚕丝包括柞蚕丝和蓖麻丝。家蚕丝细腻,洁白,柔软,而野蚕丝则比较粗犷。
真丝纤维里面包括丝胶和丝素,丝胶是硬蛋白质,在整个纤维中占25%,所以真丝织物织好后一般都要脱胶。缫丝时,浸泡的目的是使丝软化。真丝织成布后,要脱胶。
熟丝,一般是指生丝脱去25%的丝胶后的真丝,其手感,光泽,柔软度和滑爽度都比较好。
鉴别方法: 真丝和羊毛可以直接从外观上分别出来。
六、涤纶
英文名字叫POLYESTER,或者是PET(聚酯分子结构的简称)。
涤纶丝分长丝和短纤维两种。
1、涤纶长丝的分类:
(1)仿真丝:又长又亮的涤纶丝。FDY(FULL DRAW YARN)
(2)低弹丝:在纺丝过程中,在微小区域内形成皱缩。DTY(DRAW TEXTURE YARN)
(3)网络丝:在纺丝过程中,利用高压气流 在局部区域形成一种集缩。网络丝源于中国。
(4)大有光丝:形成主要靠加发光剂,或者是利用三叶形或三角形的纤维截面增强反射能力。
(5)半有光丝:加消光剂或者是利用圆形的纤维截面反射光。
(6)无光丝:多加消光剂。
2、涤纶短纤维主要是用来仿棉或者是仿毛,以及与其他纤维混纺成:T/C(涤棉)、T/R(涤粘)、T/W(涤毛)。
3、T/C混纺纱:涤棉混纺纱
CVC:涤棉的倒比例混纺。
七、锦纶
英文名字POLYAMIDE,也叫尼龙(NYLON)。
一般而言,仿真丝的工厂一般叫锦纶,而高弹性的一般叫做尼龙(一般做袜子)。
特点:锦纶可以在常温(100度以下)下染色,而涤纶则需要高温染色。
八、丙纶
聚丙烯。中国发明。丙纶有些微的弹性。
丙纶是短纤维,长、粗的丙纶大量用于枕头、被子里的填充料,而细短的则用于无纺布(UNWOVEN)。
九、氨纶
聚氨脂。高弹力,怕高温,怕暴晒,会老化。
十、腈纶
仿毛纤维。
开司米(CASHMERE)本指羊毛,现在国内一般指仿羊毛的腈纶。
雪尼尔:两根长丝和一根粗丝打辫子纺丝,然后再剪开。(粗丝可以是棉、腈纶、丙纶、涤纶和粘胶五种)
第二章 面料的计算
一、面料规格单的解释、说明(详细见面料规格单)
1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。其它产品也有自己的规格单,只是名称不同而已。
2、统一编号:一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号,其它有的产品没有编号。
3、地区编号:某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号,H为浙江省的地区编号。
4、成品:直接可以做服装或其它成品的面料。
5、外幅:面料的最外边的宽度。
6、内幅:除边以外的门幅——有效门幅。
7、经密:1公分内的经线根数,纬密:1公分内的纬线根数。
8、匹长:布匹的长度。
9、匹重:布匹的重量。
布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要,裁剪台板长度的需要,验布的需要等而设定。匹长、匹重也是确定布匹质量是否合格的标准。
10、平方米克重:面料的每平方米的重量。
11、真丝产品的两个参数:
A旦尼尔数:9000米丝的重量,用D表示。
B姆米:重量单位,4.0356X姆米=每平方米克重,用m/m表示。
常用的产品是20D,22D厂丝,还有40D,42D双宫丝。
20D的真丝内有6—7根单丝集束而成,双宫丝:缫丝时有的蚕蛹是双个或变异,使丝粗细不均。
12、基本组织(taxtare):三种:平纹、斜纹、缎纹
13、原料含量:面料中的原料成份。
14、织造规格:A踏盘开口——平纹
B多臂开口——多臂机(dobby)——斜纹
C提花开口——提花机(jacquard)——缎纹
15、钢筘(onmetal reed):筘号密度=经线密度X成品内幅÷钢筘内幅÷穿入数
16、内筘齿数:穿入的根数。
17、经线1/30D: 单股30D半光尼龙;5T/S:T(Teist)捻度,5T每公分5个捻,S捻向,一般分为S捻和Z捻。
纬线1/40D: 单股40D半光尼龙。
18、原料定量:经线定量+纬线定量。
19、工艺流程:经 挑剔(检验外观)——络丝——捻丝——自定(自然定型)
定型:自然定型:500—600捻以下的为自然定型,500捻指每米500捻。
高温定型:600捻以上高温蒸、冷却。
20、坯型规格(grey fabric):没有经过后处理的坯布。
21、后处理:练(Boiling)——染(Dye)——印(Print)——定型(Set
二、原料:
1、真丝;按品种分为 A 桑蚕丝(家蚕):高贵、顺滑、白
B 柞蚕丝(野蚕)
C 天蚕(野蚕中特别细的丝)
D 蓖麻丝(吃蓖麻叶的蚕)
桑蚕丝按加工性能分为厂丝、绢丝、纟由丝;同样柞蚕丝可分厂丝、绢丝、纟由丝。
2、毛类:羊毛及兔毛
3、麻类:亚麻、苎麻、黄麻。
4、人造丝:粘胶丝(Rayon)Visco,仿真丝。
5、人造棉:短纤 仿棉。
6、人造毛;粗 仿毛。
7、涤纶:人造丝,涤纶纱:仿棉、仿毛。
8、腈纶:尼龙丝。
9、棉纱:精梳和普梳;又可分为高支纱(60S以上),普支纱(10S,20S,40S),粗支纱(10S以下)
普支纱、高支纱的纺丝工艺:环锭纺;粗支纱的纺丝工艺:气流纺
三、面料计算
1、经线用量=(P(经密)X D旦尼尔X 门幅÷(1—炼减率)X9000)X(1+折缩率)X(1+捻缩率)X(1±炼缩率)=( )克/M
若经纬都是真丝,一般炼减率为25%,涤纶差不多,其余的折缩率、捻缩率、炼缩率等都要靠经验。 注:若经线中为双股线则应DX2。
2、纬线用量=(P(纬密)X D旦尼尔X筘幅÷(1—炼减率)X9000)X(1+捻缩率)X(1±炼缩率)=( )克/M
筘幅:内幅X(1+折缩率) 同样若纬线是双股,则DX2;三股则DX3
3、原料用量:经线用量+纬线用量
4、等重法来设计面料
A 公式:P1÷P2=D2÷D1 其中:P1为原经线/纬线密度;P2为新经线/纬线密度
D1为原经线纤度(粗细);D2为新经线纤度
例:若现手上有一块面料,纬线为20根/厘米,纤度为100D涤纶,要换成纤度为150D
涤纶,则新设计的面料的纬线是多少根?
P1÷P2=D2÷D1 →P2=P1XD1÷D2 →P2=20X100÷150=13.33根
不考虑新旧产品的折缩率、炼缩率、捻缩率等(并设筘幅为100)计算重量。
旧:G=20X100X100÷9000=22.22克
新:G=13.33X150X100÷9000=22.22克 新旧面料的重量相等。
5、D旦尼尔数=重量/9000(厘米)
S 英制支数(英寸) 旦尼尔数与英支换算 D=5315/S
N 公制支数 (麻、羊毛) 旦尼尔数与公支换算 D=9000/N
由上面两个公式可推出:S=0.591N ; N=1.692 S
dtex 分特克斯 D=9 dtex
例:棉产品的规格为30sX30s/133X72 换成旦尼尔数及每厘米密度?
5315/30X5315/30 / 133/2.54 X 72/2.54 →177.17DX177.17D/52.36X28.35
第三章 色织布
一、色织物的概念
1、全色织:经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线(或面料中有几根色纱与白纱交织)。
2、半色织:经线或纬线的纱线是染色或部分染色。
3、白织:没有经过染色的纱线织的布——坯布。
4、白织与色织产品比较:色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度高。
二、织物采取全色织、半色织的原因
1、全色织:
A 为了取得不同颜色的效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到,而采用色
织可以做到。
B 色牢度的要求、色光的要求——色织的产品色牢度好,色光感好。
C 层次感的要求——要求取得良好的层次感。
2、半色织:
经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同,可用半色
织来降低成本,增加花式。
三、由于印染程序的不同,色织物可分为生织和熟织
1、一般印染程序:织成坯布——练——漂——染——定型——拉幅——后整理
2、生织:产品织成后要经过印染的全套程序(染色布以生织居多)
熟织:产品织成后主要是做印染中的定型、拉幅、后处理等工序,而不经练、漂、染的工序。色织布一般以熟织居多。
四、色织布的产品分类
1、全棉色织布:经线、纬线都是以棉为原料的色织布。
产品:衬衫布、床单、被套、窗帘、桌布等。
2、涤棉色织布:
A 纱线由涤棉混纺纱为原料,规格有T90/C10;T80/C20;T70/C30; T65/C35;
T55/C45;T50/C50;还有倒比例(CVC)规格:C65/T35
棉产品中理论上倒比例(CVC)的涤棉与棉涤都有可能性,但在实际操作中,考
虑到棉纱的工艺及织物的风格牢度、耐磨等,就设计几个常见品种,如以上所述。
B 涤纶长丝和棉纱交织:经线为棉纬线为涤纶;或经线为涤纶续线为棉,也可经线
中有几根涤纶或纬线中有几根棉。
C 涤纶长丝与涤棉纱交织。
3、真丝色织布:以真丝为原料的色织布
产品:双宫,条子,格子。
4、大提花色只布:织锦缎、高档窗帘、床罩等。
五、全棉泡泡纱
泡泡纱的形成原因:
1)通过异织缩形成:
A不同收缩率的原料:后处理中原料收缩不同形成拱起而呈泡泡
B不同经轴的张力形成:用双经轴呈不同的张力而使纱线拱起,成泡泡
2)通过后整理形成:
A用轧棍形成的:用雕刻成花型的轧棍轧压而成
B用化学方法:用化学方法使原料收缩形成泡泡,如棉遇强碱起泡
六、纺织产品中几种常用的表述方法:
1、经密:织物经线每厘米的根数或织物经线每英寸的根数。1英寸=2.54厘米
2、纬密:织物纬线每厘米的根数或织物纬线每英寸的根数。
3、棉布规格的表述:
21sX21s/34X33 43”:经线是21英支棉纱,纬线是21英支棉纱,经纬密度:经线每英寸34根,纬线每英寸33根,门幅为43英寸即109.22厘米的棉布。
40sX40s/133X72 63”(传统的标准规格):经纬纱线都是40英支棉纱,经线密度每英寸133根,纬线密度每英寸72根,门幅为63英寸的棉布。棉布以坯布来设定规格。
棉产品中英支支数越高,纱线越细,高支纱一般为60英支以上,细纺纱一般为40英支以上(但细纺这称谓不常用,高支棉是高支纱织成的布。
21s+40sX40s 经线是一根21英支的棉纱和一根40英支的棉纱交织,纬线是40英支棉纱。
七、组织分析:
已知一块织物的经纬密度分别为经密:339根/10厘米,纬密:331根/10厘米,织物的色纱排列:经纱:A26B3(D2B2)X11D46(A4C6)X2A4B6D4(B2D2)X11B3/164根,该织物门幅为160厘米,求织物循环数及经线中A色纱的根数。
经线中A色纱的一个循环数根数:A26+A4X2+A4=38根,
一个完整循环的宽度:164根经线÷339/10根/厘米=4.8377
经线中要排的循环数:160门幅÷4.8377=33.07个循环
A色纱在经线中的根数:38 X33.07 =1256.66 约1257根。
八、纱线的其它类型:
1、色纺纱:用纤维染色再纺成丝。
同色:由一种颜色;异色:两种颜色,色纺花式纱。
2、花色纱:两根不同颜色的纱并在一起。
3、色枪纱:两种不同颜色的纱并纺在一起,并以一种为主。也属于色纺花式纱。
4、大肚纱:纺丝过程中形成的一段粗、一段细的风格。非常明显的一段粗,一段细。
5、竹节纱:可收是纺丝过程中形成的一段粗、一段细,也可以在以后加工时拉伸所
致,涤纶拉伸时也可有粗细。
九、提花装置(设备):多臂机(小提花机):16组花式,简单;
提花机:花式,复杂。
第四章 织锦缎(satin brocade)
一、织锦缎的特点:
1、织锦缎的基本组织为缎纹。
2、地组织一般为经面缎纹。
3、纬线为纬面缎纹(起花)。
4、点缀修饰可用其他组织(如斜纹、缎纹)等。
5、通常经线为一种颜色,纬线为多种颜色。
6、理论上应为全色织布。(理论上)
二、织锦缎的种类
1、真丝织锦缎:通常为真丝、人造丝交织的大提花织物
经线为真丝,纬线为人造丝(一般为大有光人造丝rayon),体现光泽对比度,纬线
上有换梭换道,纬线上用纬两重或纬三重。
双层织物即是纬两重和经两重的织物。
2、人造丝织锦缎:经纬都是人造丝(一般经细纬粗),它是利用纱线的粗(纬线)细(经线)不同染色来仿真丝织锦缎。
与真丝织锦缎比,人造丝织锦缎的价格低,仿的效果较好。
3、尼龙(锦纶)人丝织锦缎:经线为尼龙丝(锦纶),纬线为人造丝。
锦纶与尼龙的区别:锦纶与尼龙的化学结构(基本材质)一样,但其中有细小的
区别,尼龙一般为弹力丝,但也有无弹力的,而我们通常把有弹力的叫尼龙;锦纶
为牵伸长丝,无弹力,在织锦缎中,用的是牵伸长丝。
4、仿人丝织锦缎:经线为仿真丝的涤纶丝,纬线为仿真丝的涤纶丝。色织或染色。
5、丙纶织锦缎:经线为涤纶丝,纬线为丙纶丝。
三、各种类型织锦缎的织造方法
1、真丝织锦缎、人丝织锦缎:
因其经、纬线的原料相同,而真丝原料高档,故两者采用全色织的工艺织造。
2、尼龙人丝织铁缎:因要染色,可采用白织、半色织织造,一般为人造丝染色而尼龙丝留白,织成后来染色处理(也可用套色)。
3、仿人丝织锦缎:因为低档布,多半采用半色织织造,因其纬线涤纶可买到母粒色丝,母粒色丝的色牢度高,在染色时不会受到影响。
4、丙纶织锦缎:因其经、纬线的原料不同,本可采用半色织,但该产品要全色织,因经线的涤纶丝要高温染色,而做纬线的丙纶丝又不吃高温,故为全色织。
织锦缎中大量用的经线选用:真丝,人造丝,尼龙,涤纶,丙纶。纬线用:人造丝,涤纶丝,丙纶丝。
四、织锦缎中常用的另一原料:
金银皮:基础材料为涤纶(PET)薄膜,在表面进行氧化镀铝处理。
金银皮可分为:金皮、银皮、白皮,它们又可分为耐高温——贵;以及不耐高温——便宜(易褪色收缩)。
五、织锦缎的产品:被面:可分为独花,双花,四面循环;也可分为五彩、七彩。
六、织锦缎的工艺流程:
1、纹板系统:
图案、照片、样品、图纸、纹样设计—→电脑扫描—→人工配组织(电脑上)—→生成纹样图—→轧孔机—→制成纹板—→编连—→上机
2、装造系统:提花龙头
3、织造系统:
原料制备:经线—→染色—→绞纱络筒—→整经—→接头┓
原料制备:纬线—→染色—→绞纱络筒—→卷续 ┚ 织造
七、常用表示
1、面料的克重量:面料每平方米的克重—→织物的厚薄;
每米的克重—→产品的价值每平方米的克重X织物的门幅=每米的克重
2、各种不同的产品有对各自不同的标识
真丝产品的重量:姆米数 表示为m/m 来源于日本人对真丝的标准。
姆米数与平方米克重的换算为:4.3056X 姆米数=平方米克重
棉布、涤纶等产品大量用平常的平方米克重来表示。
牛仔布欧美通常用(OZ)即盎司表示重量,即每平方码的重量
1码=0.9144米 1 (OZ) =31.1克
例:一块布的平方米克重为300克/平方米,其换成盎司为多少?
300克/平方米=300÷31.1/1÷0.9144X0.9144=8.0
65盎司(即每平方码的重量)
3、纱线的粗细表示:
棉:一般用英支表示,支数越高,纱线越细。英文表示为:S
涤纶长丝:用旦尼尔数表示。英文表示为:D
毛、麻:一般用公支表示。英文表示为:N
第五章 装饰面料
一、范围
装饰面料的范围很广,用于装饰用的,国外通称furnished fabric,decorate fabric指家具布、台布、床上用品、餐桌用的桌布等用于装饰的布,而我们特指的装饰面料一般为:窗纱、窗帘及沙发布三类。
二、窗纱:一般为涤纶材质,轻薄、透气的纱类
工艺:1)梭织:薄 纱类轻薄透气,成品可绣花、印花。
2)针织:经编织物(warp knitting)成品可色织、提花、印花。
窗纱的一般要求:轻、薄、透光性好,但也要考虑其用途,要有朦胧感、牢度以成本。
窗纱的常用门幅:150厘米;280厘米两种。
三、窗帘:为化纤与其它原料交织而成,厚实遮蔽性好。
1、目前常用的几类窗帘原料:
A 经线涤纶,纬线涤纶
B 经线涤纶,纬线棉或粘胶(rayon)或雪尼尔纱(棉雪尼尔、粘胶雪尼尔、腈纶雪尼尔)
C 经线棉,纬线棉或涤纶
2、织造:
白织、漂白、印花、提花、提花后+印花或绣花,也可在原料中加花色线装饰。
3、窗帘中的经线常用的是涤纶,涤纶的常见类型(因涤纶的光泽度高,故织成后有化纤的感觉,为避免此感觉将涤纶丝改良,以而使其感光效果更接近于棉等天然材料。
A低弹丝:丝线经加捻然后退出,使丝线呈卷曲,弹性好,而光泽因加捻卷曲后形成漫反射,使光泽有层次感,耐磨擦性增加,牢度、抗起毛、抗起球性好。
注意的是,低弹丝不能直接做经线,需通过加捻或上浆后才能做经线。
B 低弹网络丝:低弹丝通过专用的高压气泵,使线产生一定距离的集梭性(即使膨松的丝线,间隔一段距离通过高压气泵的喷气使之聚集,防止织布时丝线间毛头的相互撕扯)。因此,低弹网络丝可直接做经线,而不需另外处理。耐磨,不起毛,不起球,不断丝。
C牵伸长丝:又名取向丝(FDY丝),低弹丝未处理前叫牵伸长线,根据分子间的取向性纺丝。
未取向丝(POY丝)1、可做牵伸长丝
2、直接低弹化处理称POY-DTY低弹丝,有时也叫DTY低弹丝
(未取向处理直接低弹处理的丝)
D 大有光丝:纺丝前原料中掺有发光材料,形成光泽。
E 三角异形丝(三叶形丝或Y型丝):利用专门的三角形喷口形成的三角异形丝。
F 阳离子丝:纺丝前原料中掺阳离子,而阳离子对金属染料有特别强的吸附力,从而可做到常温染色。
例如:真丝、涤纶产品,为了使产品中涤纶丝有几根有颜色,则必须染色,但涤纶的高温染色性能又会破坏真丝的品质,故可用阳离子丝代替,在常温中染色,保证品质。
4、纬线: 棉纱:单股;双股;气流纺
粘胶:单股;双股;气流纺
涤纶:单股;双股
涤棉:单股;双股
雪尼尔纱:粘胶雪尼尔,腈纶雪尼尔,棉雪尼尔,涤纶雪尼尔。
气流纺的纱线一般较粗;价格与普通的纱线比较低。
普通的纱线我们常称作环锭纺,它是一种传统工艺,纱线从普通到高级都能用。
竹节纱:A 花式竹节:由一根不均匀的绕在另一根纱线上,形成竹节,但价格较贵。
B 竹节纱:纺丝时直接形成粗细不均的竹节。
5、窗帘的后处理也可以进行阻燃处理。
四、沙发布
1、一般沙发布比较粗、厚,它是以经线为涤纶(低弹丝),织布时经线藏在里面,而纬线外露,通常纬线较粗,原料多样,有棉、涤棉、粘胶、麻、亚麻、花式纱、大肚纱、竹节纱、雪尼纱等。门幅一般为150厘米。
雪尼尔纱(Chenille)、绳绒线:由两根线缭绕在一起,并把其中的一根割断而形成绒毛。
2、沙发布的后处理:白织、色织、套染、提花、印花与窗帘布相比有防火、阻燃的要求,但也有涂层的要求,但也有的产品要求有抗菌处理、耐磨系数指标、强度指标等的要求。
第六章 真丝(十四大类,三十六小类)
一、十四大类
1、绡类(Chiffon):组织为平纹或假纱组织,经、纬都加捻且捻度较大,但经纬密度小,整体质地,轻、薄、透孔。
雪纺:常听见的为涤纶仿真丝的产品。
假纱组织:表面看起来经线弯曲,其实是直,它是利用组织点的张力不同——纱线的弯曲、组织点交织的密度不同,形成张力的差异,引起局部地区的空隙。
罗组织:两要纱线交织如辫子般缠绕,而形成的一种组织。
2、纺类(Habotai):平纹组织,经纬纱线无捻或弱捻,采用白织或半色织的工艺,外观平整,慎密。
最常见的就是电力纺,现在发展为砂洗电力纺,有绒毛感。
3、绉类(Crepe):组织点为平纹,但有时也很少有变化平纹,经纬都加强捻,外观呈现明显的绉效应,有弹性,爽滑。双绉(crepe de chine)。
4、缎类(Satin);采用缎纹组织,外观平滑、光亮。
5、锦类(Brocade):采用斜纹、缎纹组织,经纬是无捻或弱捻,绸面呈多彩绚丽的提花织物。
织锦缎=缎类+锦类(它是缎类和锦类的混合体既有缎类的特性,又有锦类的多彩与绚丽,故为织锦缎 brocade satin)
6、 绫类(Ghatpot):具有较明显的斜纹或斜纹变化组织。斜条。
7、绢类(Yarn-dye silk fabric):真丝短纤绢丝织物,绢丝纺(真丝短纤)。
8、纱类(Gauze):全部或部分采用纱组织,绸面呈现清晰纱孔的组织。很细密。
9、罗类(Leno):全部或部分采用罗组织,绸面呈现横条或条状。
10、绨类(Bengaline):平纹组织,各种长丝作经线,纬线为短纤、棉或蜡线、人造棉等,体现的质地为粗、厚。
11、葛类(Poplin):平纹或斜纹的变化组织,急斜纹,缓斜纹。有比较明显的横棱纹织物。 棉纺类的poplin 为府绸。
12、绒类(Velvet):全部或部分采用绒组织,绸面呈绒毛或绒圈的织物。
13、呢类(Suiting silk):质地厚,仿呢。
14、绸类(Silk and filament):平纹或平纹变化组织,织得较密,但与前面十三类都不同的一类。是真丝的长丝织物。
二、三十六小类
1、双绉类(Crepe de Chine):平纹组织,纬线是两左、两右排列的强捻丝,绸面呈均匀的绉效应。这是中国特色的绉类产品。
2、顺纡类(Crepon):平纹组织,纬向采用单向的强捻线,外观呈不规则的直向绉纹。
3、碧绉类(Kade Crope):纬向采用碧绉线,外观呈现细密绉纹的织物。
碧绉线:加捻时时松时紧,但程度比竹节小。
4、乔其类(Georgette):平纹组织,经纬纱都有两左两右排列的,质地轻稀疏,(绸面)轻、薄,绸面呈现纱孔和绉效应。
5、塔夫类(Taffeta):平纹组织,质地细腻,挺括的熟织物。
现在塔夫绸以化纤居多。
6、电力纺(Hapotal):平纹组织,生织物。
7、薄纺类(Paj):平纹组织,生织物,但重量为6姆米以下。
8、绢纺类(Spun silk):平纹组织,经纬都采用绢丝(真丝短纤)。
9、绸类(Noil Poplin):经纬都有纟由丝织的。
真丝生丝(长丝)——(下脚料)切断再纺——绢丝(短纤)——(下脚料、废料)组合再纺——纟由 丝
10、双宫类(Doupion silk):经、纬线或部分的经纬线采用双宫丝织成的。
双宫丝:由于茧子的不规则,纺丝时有粗有细的丝。
11、疙瘩类(Slubbed fabric):全部或部分采用疙瘩或竹节丝,外观呈现疙瘩效应。
12、条子类(Striped):利用组织点的变化、不同组织、不同原料、不同排列、不同密度、不同色彩,织物呈现条状。
13、格子类(Check):利用组织点的变化、不同组织、不同原料、不同排列、不同密度、不同色彩,织物呈现格子状。
14、透凉类(Mock-Leno):假纱组织,形成似纱眼的透孔织物。
15、色织类(Yard dye):全部或部分采用色织的织物。
16、双面类(Reversible fabric):应用两重组织,正反面都有同类型的组织。
17、花类(Jacquard fabric):单层提花织物。
18、修花类(Broche):按照花型的要求、修剪除去浮长丝线的织物。
19、生类(Unboiled-fabric):生丝织造的织物。不经练、漂。
20、特染类(Special Dyeing):经、纬采用扎染等特殊工艺,外观呈现两色或两色以上的纱线。
21、印经类(Warp-Printing):经线印花再进行织造。
22、拉绒类(Raising):经过拉绒处理的织物。
23、立绒类(Up-right pile silk):以过立绒处理的织物,割绒割出来的。
24、和服类(Kimono silk):门幅在45厘米以下,织有开剪线的织物。
25、挖花类(Swivel silk):采用手工或特殊机械装置,挖成整齐光洁的花纹,背面没有浮长丝线,不需要修剪的织物。
26、烂花类(Etched-out fabric):采用化学腐蚀方法,腐蚀成花纹。
27、轧花类(Gauffer):由轧花工艺而成花纹的织物。
28、高花类(Relie):双重组织,异收缩,利用不同原料的强伸强缩方法,外观呈现突起花纹的面料。
29、圈绒类(Loop-pile):采用经起绒组织,外观呈现细密均匀的绒圈织物。毛巾。
30、领带类(Necktic):做领带的织物。
31、光类(Lustering):经纬线中有金银线铝皮的织物。
32、纹类(Dobby):用多臂机织的提花织物(小提花)。
33、罗纹类(Tussores):单面或双面起横向一条条的织物。
34、腰带类(Obiji):专门制做和服腰带的织物。
35、打字类(Typewriter Ribbon silk):专门制作打字色带的织物。
36、绝缘类(Insulating):专门制作绝缘材料的织物。

(10)
不好(1)

发布于:2008/6/7 21:18:09

魔法学徒 - 一级
信誉:100
消息
好详细

发布于:2008/9/17 9:48:39

1楼
试用期 - 一级
信誉:100
消息
谢谢,,受教了。。

发布于:2010/8/2 20:10:58

2楼
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信誉:100
消息
好,谢谢

发布于:2010/12/10 17:48:25

3楼
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信誉:100
消息
好全,很感谢!

发布于:2011/4/12 22:49:19

4楼
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消息
谢谢了,你辛苦了。是我学到很多。

发布于:2011/9/22 19:30:50

5楼
试用期 - 一级
信誉:100
消息
不错不错。学习了一下

发布于:2011/11/25 10:13:21

6楼
试用期 - 一级
信誉:100
消息
谢谢分享

发布于:2012/12/25 22:53:42

7楼
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