服装工业网首页
浏览:12744 | 回复:11
助理 三级
信誉:101
消息

服装袖窿结构原理与设计

楼主
一、袖窿来源:

  袖窿与人体臂根围相吻合,形状与尺寸来源离不开人体。在服装袖窿结构与形状的研究中,一是解剖人体,观察人体臂根围截面,能直观并且详细的了解到眩骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前后腋窝下脂肪层等内部关系。二是用蛇型尺在人体臂根围进行精确测量,在保证不变形的情况下,拓画在纸上,这样也能清楚的观察到外型轮廓线。同时,可以准确测量臂根围度尺寸,建立起袖窿结构的基础理论。有利于在各种款式服装变化中,推导出科学合理的计算公式。

  二、人体臂根围测量:

  图中臂根截面形状是测量净胸围84cm的标准人体取得的。人体臂根围形状及尺寸近似整圆,直径在11.5cm左右,围度36cm,可从观察中得到,前袖山强弯曲,后袖山弱弯曲。因为前袖山由眩骨头形成,后袖山由三角肌形成。前后腋窝点成前略高、后略低的形状。

  三、按人体臂根围推导公式:

  A、袖窿深推导:将测量得到的臂根围形状拓画在纸上,确定前胸宽与后背宽线。将肩峰点SP打开,将前袖山弧线拉成与前胸宽所形成的11度夹角,此时按水平线测出SP点移动为3cm,将此点作为有效袖窿深点加原来的直径长度。再加肩斜角度形成的数据4.5cm,可以得出11.5+3+4.5=19为前NP点至BL线距离。代入2B/10可得到16.8cm再加2.2cm=19cm,因此BL公式可得到2B/10+2.2cm,B84cm,BL=19cm(最小BL线深)。如果弹力面料可以负紧身,前胸宽可减小至2B*/10,BL线公式可不变。

  B、前胸宽,后背宽公式推导:已知:B/2-龙门宽=前胸宽+后背宽。84/2-11.5cm=30.5,30.5/2=15.25(平均分配)。按前胸后背差1cm,前胸宽等于15.25-0.5=14.75≈15cm;后背15.25+0.5=15.75≈16cm,代入1.5B/10公式,胸84cm,1.5B/10=12.6cm。距15cm相差2.4cm,可采用2.5cm计算,即1.5B/10+2.5cm。后背宽比前胸宽大1cm,可推导出公式为1.5/10B+3.5cm。将36cmAH代入HB,约毛病地0.85HB。净胸围84cm,HB-42cm,0.85HB×42=35.7cm≈36cm。内衣类可得出0.88HB,基础推算完全可得到0.85HB。

  四、按不同款式服装确定BL线:

  基本BL线公式推导,我们在人体上取得计算可简化为BL=2B/10+2cm。各类服装可加系数变化及放松量变化,每类服装袖窿应加深1.5-3cm,AH不小于5cm较科学。因为5cm除以2π等于0.8cm是可以看成是另一类服装变化的。小于0.8cm可以认为是同一类款式放松量在做变化。

  A.紧身类、无袖类、针织类:2B/10=2=x,x=0

  B.紧身适体类、唐装、旗袍类:2B/10+2+x,x=1~1.5cm

  C.适体类、正装类:2B/10+2cm+x,x=2~3cm

  D.较宽松类、衬衣、风衣、休闲类:2B/10+2cm+x,x=3~5cm

  E.宽松类:风衣、大衣、茄克类:2B/10+2cm+x,x=6~8cm

(3)
不好(2)

发布于:2008/3/13 10:36:33

助理 - 三级
信誉:101
消息

按新一代女装原型:

原型的袖窿深用B/8+10.5控制深浅(从后领中向下量,B是人体胸围);

合体、紧身有袖衬衫、连衣裙的袖窿深直接按原型;

合体、紧身无袖衬衫、连衣裙的袖窿深可提高1~2厘米;

合体、紧身春秋装、西服等加深1~2厘米;

半宽松、宽松休闲装、茄克等加深2~8厘米(按设计视觉效果而定);

以上是样衣板。

推板时,无论样衣板袖窿深或深或浅,一律按B/8增减(即原型的增减比例);即胸围每档跳4厘米(合体、紧身),袖窿深相应跳0.5厘米;胸围每档跳6厘米(半宽松、宽松),袖窿深相应跳0.75厘米。

袖山:

合体、紧身的按AH/4+2.5(衬衫、连衣裙)、AH/3(春秋装、西服)定袖山高,可以按设计视觉效果微调加减0.5~1厘米;

半宽松按AH/5~6、宽松按AH/8~10定袖山高。

上述方法体型覆盖面较大,可以推7~9个(甚至更多个)规格不出现袖窿深超深、袖宽超宽现象。袖窿周长与袖山弧线也比较容易匹配。

发布于:2008/3/13 10:37:11

1楼
助理 - 三级
信誉:101
消息

以“2/10胸……”定袖窿深的增减值明显地超过了人体腋部的增减值。对于紧身、适体女装而言,用于成品胸围104厘米以上的服装时即超深;用于成品胸围88厘米以下的服装时即超浅。

我国目前通行的制板技术与人体的相互关系偏差较大,尤其是女装制板技术更为明显,如常见的1/6胸1/5胸2/10胸、1.5/10胸以及所谓的纯百分比(真比例)法等等比例法,均与人体重要控制部位的增减比例相去甚远,而且没有科学的胸点定位方法,亦缺少科学的胸省量的增减比例,体型覆盖面(适体范围)很小,公式却很繁杂,对款式变化的束缚较大。我国女装要提高自身的竞争力,制板技术要先改革。

有关女装制板技术改革的进展,请看一看《服装结构设计研究与案例》上海科技出版社出版,新华书店、淘宝网、易趣网上书店都有。

发布于:2008/3/13 10:38:22

2楼
经理 - 五级
信誉:116
消息
有图就好了

发布于:2008/3/21 12:39:45

3楼
试用期 - 一级
信誉:100
消息
好  顶

发布于:2008/4/13 15:41:09

4楼
试用期 - 一级
信誉:100
消息
希望出个图看看

发布于:2008/9/25 15:58:49

5楼
助理 - 二级
信誉:100
消息
这些图片资料供大家参考!

发布于:2008/12/14 16:40:46

6楼
助理 - 二级
信誉:100
消息
这些图片资料供大家参考!

发布于:2008/12/14 16:46:40

7楼
试用期 - 一级
信誉:100
消息
阿拉蕾是刚刚从学校出来的吧?

发布于:2009/1/15 20:58:41

8楼
试用期 - 一级
信誉:100
消息
引用阿拉蕾 的帖子

以“2/10胸……”定袖窿深的增减值明显地超过了人体腋部的增减值。对于紧身、适体女装而言,用于成品胸围104厘米以上的服装时即超深;用于成品胸围88厘米以下的服装时即超浅。

我国目前通行的制板技术与人体的相互关系偏差较大,尤其是女装制板技术更为明显,如常见的1/6胸1/5胸2/10胸、1.5/10胸以及所谓的纯百分比(真比例)法等等比例法,均与人体重要控制部位的增减比例相去甚远,而且没有科学的胸点定位方法,亦缺少科学的胸省量的增减比例,体型覆盖面(适体范围)很小,公式却很繁杂,对款式变化的束缚较大。我国女装要提高自身的竞争力,制板技术要先改革。

有关女装制板技术改革的进展,请看一看《服装结构设计研究与案例》上海科技出版社出版,新华书店、淘宝网、易趣网上书店都有。

哪一种方法相对好一点?

发布于:2009/2/24 11:14:08

9楼
助理 - 二级
信誉:100
消息

全是书上的东东,工厂不用这些

发布于:2009/12/17 9:48:47

10楼
我要回答
服装加工订单推荐
这些图片刚刚被浏览
  • 省道转移的案例(图解)1.jpg
  • 微信图片_20181115174132_副本.jpg
  • 20181217202723_49900_副本.jpg
  • 备用Q81599331-48.jpg
  • Matthew Williamson 2012春夏2.j
  • 童装款式1.jpg